Iné

Hľadali sme: 30-ročná whisky Suntory’s Hibiki

Hľadali sme: 30-ročná whisky Suntory’s Hibiki


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Prečo je japonská whisky najhorúcejšia vec v okolí (a prečo sa nám to nemôže dostať do rúk)

Japonskí nadšenci whisky v štátoch sa obávajú, že americké podnebie nie je pripravené na tak cenenú whisky.

Dávajte si pozor, Scotch, nová japonská whisky je v meste. Ako uvádza NPR, 30-ročná japonská whisky s názvom Suntory’s Hibiki 30-ročná whisky je v USA veľmi žiadaná. S menej ako 15 000 fľašami dodanými do USA je takmer nemožné získať čo i len jednu.

Hibiki, vyrobené v meste Shinamoto, kde je známy vynikajúcou chuťou vôd, má „špeciálny ľad alebo vodu, niekedy chrámovú vodu, ktorá nikdy nebola v potrubí“. V 200330-ročná whisky Hitoryi spoločnosti Suntory bola prvou značkou whisky, ktorá vyhrala a nebola vyrobená v Škótsku. Od tej doby tento produkt rastie na popularite, pričom za 2 roky sa zvýšil o 44 percent.

Aj keď pre Američanov môže byť ťažké dostať sa k tejto cenenej whisky, dokonca ani Japonci ju zaručene nedostanú. Neyah White, ambasádorka značky Suntory, hovorí, že je dôležité starať sa o ich zákazníkov, ktorí pijú Suntory už celé generácie, a zabezpečiť, aby mali nepretržité zásoby. O to viac sa japonskí nadšenci whisky v štátoch obávajú, že americké podnebie nie je na takú cenenú whisky pripravené. Eddie Kim, riaditeľ nápojov v japonskej izakaya Daikaya v DC, pre NPR povedal, že sa domnieva, že dôvodom je to, že Japonci sa obávajú, že Američania neocenia chuť alebo myšlienku nápoja. Neyah White“, veľvyslanec značky Suntory, tiež navrhol NPR, pretože nápoj je určený pre japonské podnebie a je možné ho konzumovať s určitými jedlami, ako sú nakladané uhorky.


Hibiki 12 -ročná whisky Suntory

Fantastická, ocenená, japonská miešaná whisky, je teraz ťažké ju nájsť, pretože bola v roku 2015 ukončená
Táto úžasná japonská zmes, vyrobená zo sladu z Hakushu a Yamazaki a zrna z Chity, získala hlavnú cenu vo svojej kategórii na udeľovaní cien World Whisky Awards 2010.
Čiastočne dozrieva v sudoch so slivkovým likérom, ktoré dodávajú charakteristickú chuť.
Predný štítok je v novom stave z ručne vyrobeného japonského papiera Washi.
70 cl 43% obj

VEĽA Č. IWA : 1814467
Orientačná cena : €400-€650

Hibiki

Miešaná whisky Premium, ktorá sa obchoduje pod názvom Hibiki, si od svojho vzniku v roku 1989 vybudovala lojálnu a vzdelanú zákaznícku základňu. Proces miešania whisky Hibiki môže zahŕňať až 30 rôznych sudov, pričom niektoré sudy môžu mať aj 30 rokov a viac. V posledných rokoch bolo ukončené používanie 12, 17 a 30 ročných fliaš, takže teraz získavajú hodnotu na sekundárnom trhu. Získali niekoľko ocenení po celom svete s najlepšou zmesou Hibiki 21 na svete v roku 2013.


Nedávne 21 -ročné ocenenia Hibiki:

Hibiki 21 je neustále oceňovaná najlepšou miešanou whisky na svete a#8217 si toto ocenenie opäť odniesla v roku 2017, ako aj najvyšším šampiónom Spirit na ISC 󈧕.

  • Najlepšia miešaná whisky na svete (World Whisky Awards, 2019)
  • Trofej (International Spirits Challenge, 2013-2016, 2018)
  • Duch najvyššieho šampióna (International Spirits Challenge 2017)
  • Najlepšia miešaná whisky na svete (World Whisky Awards, 2017)
  • Najlepšia miešaná whisky na svete (World Whisky Awards, 2016)
  • Najlepšia miešaná whisky na svete (World Whisky Awards, 2013)
  • Zlatá medaila (International Spirits Challenge, 2012)
  • Najlepšia miešaná whisky na svete (World Whisky Awards, 2011)
  • Najlepšia miešaná whisky na svete (World Whisky Awards, 2010)

Suntory Hibiki vzorky

Predstavený v 70. rokoch 20. storočia po výstavbe druhého liehovaru Hakushu (prvým je slávny Yamazaki), spoločnosť Hibiki získala celosvetové uznanie a ohlas u kritikov, ktoré vyvrcholilo udelením Medzinárodnej trofeje za víno a destiláty v roku 2004 za Hibiki, 30 rokov.

V roku 1923 zakladateľ Suntory Shinjiro Torii začal s výrobou prvej japonskej pálenice whisky v meste Yamazaki na okraji Kjóta. Táto štvrť, známa už od staroveku ako Minaseno a preslávená vynikajúcou vodou, sa stala rodiskom japonskej whisky.

V roku 1929 spoločnosť Suntory predstavila prvú originálnu whisky v Japonsku Suntory Shirofuda (japončina pre bielu značku). KAKUBIN (hranatá fľaša), prémiová japonská whisky, sa narodila v roku 1937.

V roku 1973 postavil Suntory ďalšiu pálenicu v meste Hakushu na úpätí hory Kaikomagatake v južných japonských Alpách. Vyvinula bezkonkurenčnú škálu sladových whisky a vysoko rafinovaných techník v týchto dvoch utópiách whisky a uviedla na trh také výrobky, ako sú single malt whisky YAMAZAKI, HAKUSHU a HIBIKI, vlajková loď miešanej whisky Suntory.

V nadväznosti na tieto úspechy Suntory pracoval ešte usilovnejšie v snahe dosiahnuť ešte vyššiu kvalitu. V roku 2003 spoločnosť YAMAZAKI 12 Years získala zlatú cenu na International Spirits Challenge (ISC), jednej z najuznávanejších medzinárodných súťaží likérov na svete.

O rok neskôr v roku 2004 získal HIBIKI 30 Years Trophy, najvyššie ocenenie vo výzve. A v roku 2005 spoločnosť YAMAZAKI 18 Years zavŕšila tieto úspechy ziskom dvojitej zlatej medaily na svetovej súťaži liehovín v San Franciscu (SWSC). Ako naznačujú tieto ocenenia, všetky historické prvenstvá japonskej whisky, technologické možnosti Suntory si získali celosvetové uznanie a uznanie. V roku 2006 získal HAKUSHU 18 Years na ISC aj zlatú cenu.

Charakter a štýl Suntory Hibiki

  • Toffee
  • Citrón
  • Apple
  • Škorica

Profil chuti

Štýl

Charakter

  • Melón
  • Mango
  • Papaya
  • dub
  • Miešaná bylina

Hibiki 12 -ročná whisky Suntory

Fantastická, ocenená, japonská miešaná whisky, je teraz ťažké ju nájsť, pretože bola v roku 2015 ukončená
Táto úžasná japonská zmes, vyrobená zo sladu z Hakushu a Yamazaki a zrna z Chity, získala hlavnú cenu vo svojej kategórii na udeľovaní cien World Whisky Awards 2010.
Čiastočne dozrieva v sudoch so slivkovým likérom, ktoré dodávajú charakteristickú chuť.
Predný štítok je v novom stave z ručne vyrobeného japonského papiera Washi.
70 cl 43% obj

VEĽA Č. IWA : 1814467
Orientačná cena : €420-€650

Hibiki

Miešaná whisky Premium, ktorá sa obchoduje pod názvom Hibiki, si od svojho vzniku v roku 1989 vybudovala lojálnu a vzdelanú zákaznícku základňu. Proces miešania whisky Hibiki môže zahŕňať až 30 rôznych sudov, pričom niektoré sudy môžu mať aj 30 rokov a viac. V posledných rokoch bolo ukončené používanie 12, 17 a 30 ročných fliaš, takže teraz získavajú hodnotu na sekundárnom trhu. Získali niekoľko ocenení po celom svete s najlepšou zmesou Hibiki 21 na svete v roku 2013.


Aaron Gilbreath | Dlhé vlákna | Október 2019 | 23 minút (5 939 slov)

Bic Camera vyzerala ako mnohé ďalšie hlasné, pestrofarebné obchody s elektronikou, ktoré som videl v Japonsku, len väčšie. Väčšinou to bol oddych od chladu. Spotrebiče a elektronika, ktoré zasekli jeho vnútro, nenaznačovali jeho závratne dobrý výber likérov, ani mnohé lacné japonské whisky v názve nenaznačovali, že cenovo dostupné fľaše sa stanú minulosťou, alebo že by som raz živil hlbokú ľútosť. oni robili. Keď som našiel úplne nečakané oddelenie alkoholu od Bica Camera, zdvihol som z police dve fľaše špičkovej japonskej whisky, blúdil som uličkami a študoval štítky, zmätene som komunikoval s úradníkom a fľaše som vrátil na poličku. Musel som ich len zaplatiť. Ja nie

Komerčná japonská whisky je k dispozícii prinajmenšom od roku 1929, takže počas mojej prvej cesty do Japonska (a doma v USA) nebol dôvod domnievať sa, že všetky staré japonské whisky, ktoré boli pohotovo dostupné začiatkom roku 2000, čoskoro dosiahnu stav svätého grálu. V roku 2007 stálo 100 dolárových fliaš 18-ročného Yamazaki opusteného na poličke v mojom miestnom BevMo. Jedna fľaša sa teraz v online aukciách predáva za viac ako 400 dolárov, niektoré internetové obchody ich predávajú za 700 dolárov.

Yoichi 10, Yoichi 12, Hibiki 17 a 21, Taketsuru 12 a 17 - v roku 2014 boli v regáloch obchodov lemované vzácne a vyradené fľaše za rozumnú cenu v porovnaní s ich súčasnými cenovkami od 300 do 600 dolárov. Boli to skvelé roky. Hovorím im BTB - pred boomom. Pred boom stála fľaša Yamazaki 12 60 dolárov. Po konjunktúre predajňa alkoholu v Seattli ocenila ich poslednú fľašu Yamazaki 12 cenou 225 dolárov. Pred rozmachom stál Taketsuru 12 v Japonsku 20 dolárov a v štátoch 70 dolárov. Po boome online aukcie predávajú fľaše za viac ako 220 dolárov.

Sudy Karuizawa pred boomom sedeli, zaprášené a opustené, v zatvorených páleniciach. Po konjunktúre sa fľaša Karuizawa 1964 predala za 118 420 dolárov, najdrahšej japonskej whisky, ktorá sa kedy predávala v aukcii, kým sa Yamazaki 50 v nasledujúcom roku nepredala za 129 186 dolárov, potom o 15 mesiacov neskôr išla ďalšia za 343 000 dolárov.

Pred boom whisky chutila z bohatého červeného ovocia a obilných zŕn. Po boome to chutilo po ľútosti.

Strávil som posledných päť rokov s prianím, aby som mohol všetko zvládnuť. Rád spomínam na svoje cesty do Japonska - noví priatelia, obchody s potravinami a platňami, kjótske chrámy a osamelé túry - okrem whisky, ktorej neprítomnosť pokrýva moje ústa povestnou trpkou chuťou. Zopakujem si čas, keď som vstúpil do obchodu s potravinami v tokijskej štvrti Ikebukuro a našiel som poličku lemovanú Taketsuru 12, štyri fľaše široké a štyri hlboké, od 20 dolárov za kus teraz začína od 170 dolárov. Pozerám sa na fotografie, ktoré som urobil z Hibiki 12 za 34 dolárov, Yoichi 12 za 69 dolárov, Taketsuru 21 za 89 dolárov. Rozprávam priateľom, ako som navštívil oddelenie liehovín v obchodnom dome Isetan v Shinjuku, kde mali 12-ročnú šľahanú Karuizawu fľašovanú výhradne pre Isetan za sotva viac ako 100 dolárov, spolu so zmesou obilnej whisky Hanyu a Kawaski, známej pálenice. Ichiro Akuto urobil výhradne pre obchod. Zamestnanci mi nedovolili nič fotografovať ani sa dotýkať, ale mohol som si dovoliť obe fľaše. Teraz sa predávajú za 1 140 dolárov, respektíve 1 290 dolárov. Mučím sa tým, že prehodnotím svoju nešťastnú logiku, ako som premrhal svoje obmedzené finančné prostriedky: namiesto cesty za nákupmi veľkých lístkov si kúpim lacné fľaše na pitie počas cesty.

Aaron, Viackrát som premýšľal, že by som mohol počítať, ty si taký zasraný idiot.

Na cestovanie v čase sa pozerám na fotografie starých japonských fliaš whisky v skupinách na Facebooku, ako by to bol nejaký druh nápojového porna, a čudujem sa: Kto som? Čím som sa stal? Doma je k dispozícii dostatok neuveriteľnej škótskej. Prečo mi - a ostatným, ktorých záujem zvýšil ceny a zneprístupnil fľaše, ktoré sme milovali - tak záleží na japonskej whisky?

Potom, čo v roku 1853 pristál notoricky známy Commodore Perry na japonských brehoch, aby otvoril uzavretú krajinu obchodu, daroval cisárovi sud a 70 galónov americkej whisky, ducha v Japonsku málo známeho. Keďže to má whisky tendenciu, zmiernilo to stretnutie národov. Jeden opilý samuraj sa cítil tak dobre, že dokonca objal Perryho. V tom čase bola domáca výroba liehu obmedzená na shōchū a okinawský nápoj s názvom awamori, vyrobené zo sladkých zemiakov a ryže. Japonské spoločnosti sa pokúsili obnoviť hnedé destiláty, ktoré americké a európske spoločnosti začali dovážať, ale bez receptu boli napodobeniny drsné. Najskoršie japonské pokusy boli buď lacne vyrobené lokálne, alebo boli dovezené z Európy a označené ako Japonské. Keď sa v roku 1918 v prístave Hakodate zastavili dva nákladné člny amerických vojakov, ktoré boli na ceste k boju s boľševikmi na Sibíri, našli mreže naplnené vyradenou škótskou, vrátane jednej s názvom kráľovná Juraj. Ako major Samuel L. Johnson napísal v liste: „Ak na niekoho narazíte, nedotýkajte sa ho. ... Musí to byť 86 percent odolných voči korózii sublimátu, pretože 3500 zaradených mužov bolo stinko pätnásť minút potom, čo sa dostali na breh. “

Práve v tejto miasme zlých napodobenín uznal zakladateľ Suntory Shinjiro Torii príležitosť. Vinár Torii dovážal whisky a plnil do fliaš už v roku 1911. Svoju značku nazval Torys. Keď si whisky našla v Japonsku svoju pozíciu, uvedomil si, že prútenie rotgutom ako ostatní hraniční oportunisti nie je spôsob, ako vytvoriť trh, ktorý by sa potreboval naučiť destilovať autentickú whisky vyššej kvality. Torii, tak, ako to marketingové materiály Suntory neskôr predstavili, chcel vytvoriť rafinovanú whisky, ktorá bude odrážať aj japonské prírodné zdroje a japonské chute, ktoré vníma ako jemnejšie a jemnejšie než škótske podnebie a ktoré sa skôr spájajú s japonskou kuchyňou, než aby ich prebíjali. - čokoľvek, čo by chutilo z leptavého sublimátu, by zahltilo vaše jedlo. V roku 1923 použil svoje zisky z vína na stavbu pálenice neďaleko Kjóta.

Inde v Osake pracoval Masataka Taketsuru, syn výrobcu saké, pre výrobcu shōchū Settsu Shuzo. Spoločnosť, podobne ako Torii, chcela vyrábať whisky, a tak v roku 1918 jej prezident poslal Taketsurua, aby študoval výrobu whisky v Škótsku. Taketsuru bol 24-ročný chemik a robil si podrobné poznámky, keď mu škótski destilátori konečne ukázali svoje zariadenia a techniku. Po dvoch rokoch štúdia umenia zrenia sudov, destilačných hrncov a fajčenia rašeliny sa Taketsuru vrátil do Japonska, aby zistil, že nadšenie jeho zamestnávateľa pre výrobu skutočnej whisky opadlo. Taketsuru vzal svoje škótske znalosti a nadšenie do Torii a obaja muži spojili svoje schopnosti a vybudovali pálenicu Yamazaki, prvého komerčného výrobcu whisky v krajine. Držiac sa škótskej tradície to napísali bez písmena „e.“

Musí to byť 86 percent odolných voči korózii, pretože 3500 zaradených mužov bolo stinko pätnásť minút potom, čo sa dostali na breh.

Suntory získava všetku zásluhu na destilácii prvej japonskej whisky v škótskom štýle, ale Eigashima Shuzō, spoločnosť, ktorá v súčasnosti prevádzkuje pálenicu White Oak, skutočne získala prvú licenciu na výrobu whisky v Japonsku v roku 1919, päť rokov pred Yamazaki. Zakladateľ Kiichiro Iwai, ktorý neskôr založil pálenicu Mars Shinshu a navrhol jej zariadenie, bol mentorom Taketsuru v Shuzo a často sa mu hovorí „tichý priekopník japonskej whisky“. Yamazaki však začal vyrábať whisky skôr, takže zvyšok, ako sa hovorí, je história.

Pálenica Yamazaki spoločnosti Suntory uviedla na trh prvú skutočnú komerčnú whisky v Japonsku v roku 1929. O deväťdesiat rokov neskôr v Japonsku destiluje whisky asi tucet spoločností v závislosti od toho, ako ich počítate: Suntory a Nikka. Chichibu v prefektúre Saitama. Biely dub v pobrežnom Akashi. Kirin na úpätí hory Fuji. Mars Shinshū v dedine Miyada v japonských Alpách. Povýšenci ako Akkeshi na Hokkaide a pálenica Shizuoka neďaleko Shizuoka. Všetky vyrábajú hviezdnu whisky.

Whisky zažila v povojnovom Japonsku obrovský rozmach a začala predstavovať úspech, Západ, mužskosť, svetovosť a rastúci význam Japonska na svetovej scéne. "Ak by ste si vybrali nápoj, ktorý by symbolizoval rýchly hospodársky rast v štyroch desaťročiach po vojne," píše Chris Bunting v Pitie Japonska"To by musela byť whisky." Podľa slov novinára Lawrenca Osborna bola whisky „nápojom platmana, symbolom pozápadnenej mužnosti a rafinovanosti“. Liehovary spočiatku zaplavili domáci trh priemernými miešanými dramami a jednosladovými sladmi, ktoré oslovili usilovných podnikateľov. Potom Suntory znovu spustil Torys, aby sa dostal k masám pracujúcich, veci boli lacné a ochutnali to s maskotom kresleného podnikateľa, s ktorým sa cieľová demografická skupina mohla stotožniť. Nikka tiež začala vyrábať rôzne rady, aby ponúkla japonským pijanom cenovo dostupný západný luxusný produkt. V 60., 70. a 80. rokoch existovali skupiny Hi Nikka, Nikka Gold & amp Gold, Suntory Old Whisky a Suntory Royal. Mnoho z týchto značiek používalo to isté ako škótske a anglické výrobky: hrebene, zlaté písmo, staré štítky, fazetové sklenené karafy s odvážne tvarovanými zátkami, britské hláskovanie chuti. Prístup fungoval. Whisky prešla z nápoja dobre situovaného podnikateľa na nápoj priemerného občana a pre japonských mužov z robotníckej triedy bolo bežné uchovávať fľaše doma. Produkcia rástla.

V polovici osemdesiatych rokov minulého storočia sa návyky konzumentov v oblasti pitia posunuli k shōchū, whisky stratila pôvab a niektoré liehovary z povojnových rokov sa zavreli. Keizo Saji, druhý syn zakladateľa Suntory Shinjiro Torii, však videl príležitosť: prémiovú whisky. V roku 1984, v roku, kedy spotreba domácej whisky klesla o 15,6 percenta, Saji uviedol na trh Yamazaki 12, prvý japonský špičkový masový slad v Japonsku, ktorý transformoval pokles na šancu spoločnosti prekonať sa špičkovými quafami, ktoré by zvýšili domácu spotrebu whisky. renomé a konkurovať škótskam na globálnom trhu. Nikka nasledovala ich vlastný jediný slad. Historici skutočný dátum začiatku globálnej nadvlády japonskej whisky datujú do roku 2001, kedy 62 profesionálov z priemyslu urobilo slepý test chuti Britský whisky magazín a Nikka označil Yoichi 10 Single Cask za najlepší rok. "Japonské whisky sa ukázali byť skutočným otváračom očí pre väčšinu degustátorov," napísal časopis. Ako Japan Times v nasledujúcom roku uviedol: „Predaje oceňovanej 10-ročnej jednokomorovej whisky Nikka, ktorá sa predávala iba online na webových stránkach spoločnosti Nikka, prudko vzrástli z približne 20 fliaš mesačne v roku 2000 na 1 200 v novembri po niekoľkých japonských novinách. priniesol článok o udalostiach testovania chuti. “

Väčšina japonskej whisky sa dlho vyrábala podľa škótskych destilačných metód: japonské jednoduché slady boli vyrobené zo 100 percent sladového jačmeňa (väčšinou dovážaného z Veľkej Británie) z miestnej horskej a pramenitej vody, destilované v nádobách na destilovanie a dozrievali najmenej tri roky v dubu. Japonské jednoduché slady sa presťahovali do sudov vyrobených z amerických alebo európskych dubov, ktoré kedysi držali bourbon, aby ďalej starol a naberal farbu a chuť, zvyčajne 10 až 18 rokov. Rovnako ako škótka boli tieto jednoduché slady bohaté, zalesnené a vysoko aromatické. Japonské inovácie však tiež vytvorili ohromujúcu rozmanitosť chutí, ktoré by tradícia nikdy nedovolila. Destilátori starnú svoju whisky v sudoch, v ktorých sa kedysi nachádzali sherry, bourbon, brandy, ume a portské, a v obmedzenejšom zmysle aj v drahých sudoch vyrobených z japonského duba mizunara. Každá kultúra má svojich majstrov a učňov, ale Japonci majú mimoriadny rešpekt k remeslu a mnoho ľudí, od pražiarní kávy až po výrobcov obedárov z cédrového dreva, zasvätí svoj život jednej špecialite. Povedal to spisovateľ whisky Brian Ashcraft Nippon že na to existuje slovo: „V období Meidži [1868–1912] existoval slogan, wakon-yōsai, alebo japonský duch a západné know -how. Takže aj keď je výrobok vyrobený v Japonsku povrchne rovnaký ako výrobok vyrobený v zámorí, bude to niečo japonské kvôli rozdielom v kultúre, jazyku, jedle a podnebí. ... To platí pre čokoľvek od modrých džínsov po kamery, autá a vlaky. V hotovom výrobku sa prejavujú prvky kultúry. “ Sakuma Tadashi, hlavný mixér Nikky, povedal spoločnosti Ashcraft, že oslobodením sa od tradície a prijatím inovácií a experimentov môže spoločnosť pokračovať v zdokonaľovaní svojej whisky. „V Nikke,“ povedal Tadashi, „je v každom zakorenené, že potrebujeme vyrábať whisky, ktorá je lepšia ako škótska. Preto ak veci zmeníme, dokážeme vyrobiť ešte chutnejšiu whisky. “

Rovnako ako starnutie whisky v sudoch, medzinárodná povesť japonských výrobcov whisky sa vyvíjala roky, ale medaily im postupne začali ťažiť. V roku 2001 udelila Medzinárodná súťaž vína a destilátov Karuizawa Pure Malt 12 zlatú medailu. V roku 2003 udelila International Spirits Challenge Yamazaki 12 zlaté ocenenie. Hibiki 30 získal najvyššiu cenu International Spirits Challenge v roku 2004, Yamazaki 18 získal dvojnásobnú zlatú medailu San Francisco World Spirits Competition v roku 2005 a Nikka's Yoichi 20 bola vyhlásená za najlepšiu svetovú single malt whisky za rok 2008. World Whisky Awards s názvom Yamazaki 25 „World &# 8217s Best Single Malt “za rok 2012. Hibiki 21 bola vyhlásená za najlepšiu miešanú whisky na svete v roku 2013. A stále ďalej.

Od piatej triedy som prejavoval záujem o japonskú kultúru a históriu. Keď som objavil anime Robotech -jedna z prvých japonských animovaných šou prispôsobená pre bežnú americkú televíziu-sedel som hodiny vo svojej izbe a kopíroval som do svojich skicárov obrázky robotov, rakiet a žien s iskrivými očami. Keď som sa presťahoval z anime a mangy, čítal som širšie o Japonsku a zamiloval som sa do japonskej literatúry, jedla, inteligentných technológií a Toyot, ktoré nikdy nezomreli, ako nákladné auto, ktoré ma dvakrát viezlo z Arizony do Britskej Kolumbie a späť . Teraz, samozrejme, teraz slávna línia Billa Murraya Stratené v preklade „Oddychový čas, urob to slnečný čas“ vo mne vyvolal chuť ochutnať, o čom hovoril. V bare som si teda objednal pohár 12-ročného Yamazaki.

Živý a jasný so stredným telom, Yamazaki mal vrstvy pomarančovej kôry, medu, škorice a hnedého cukru, spolu s prekvapivo zemitou vôňou kadidla, takmer ako céder, o ktorej som sa neskôr dozvedel, že pochádza zo sudov vyrobených z japonského dubu mizunara - Mizunara dodáva to, čo destilátori nazývajú „chrámová príchuť“. Nos som držal v pohári, čuchal a usmieval sa a čuchal, bez ohľadu na to, čo si o mne ostatní patróni myslia. Keď Bill Murray zdvihol pohár Hibiki 17, rady Suntory Hibiki a Yamazaki neboli v USA ani v Európe veľmi rozšírené a západní konzumenti alkoholu, ktorí ich poznali, ich často považovali za novinku alebo v horšom prípade za starostlivé odcudzenie identity „skutočných“ škótskych sladov. . To, čo som ochutnal, sa nedalo odmietnuť ako novinka. Vedel som, že ľudia v Suntory, ktorí vyrábali túto whisky, to považovali za umelecké dielo.

Miloval som to natoľko, že som premýšľal, čo tam ešte je. V angličtine bolo málo informácií: jedna kniha v anglickom jazyku, ťažko nájsť Ulf Buxrud Japonská whisky: fakty, čísla a chuť, ktorých objednanie stálo príliš veľa. Namiesto toho som našiel komunitu blogov gaijin ktorí brali japonských destilátov rovnako vážne ako liehovarníci, zdieľali informácie, recenzie a akékoľvek informácie, ktoré našli. Niektorí z nich žili v Japonsku. Iní často navštevovali a mali japonské spojenie, ktoré dokázalo preložiť detaily a zdrojové fľaše. Clint A. z Whisky R Us, Chris Bunting a Stefan Van Eycken o Nonjatta, Michio Hayashi o Recenzie na japonskú whisky. A Brian Love, alias Dramtastic, ktorý viedol Recenzie na japonskú whisky. Blogovali o domácich drámach, ktoré ste si mohli kúpiť iba v Japonsku. Blogovali o temných drámach z vyradeného liehovaru na zrno Kawasaki o niečom, čo sa nazýva sudy majiteľov a iné obmedzené fľaše vyrobené pre japonské obchodné domy, a o tom, čo zostalo z mlynskej pálenice Karuizawa, ktorá je dnes jednou z najviac fetujúcich whisky na svete. Boli mojím vzdelaním.

Doma som hľadal whisky online a v baroch a obchodoch s alkoholom a čoskoro som objavil svoje obľúbené: Uprednostnil som dymové, bohaté uhlie Yoichi pred drevitým, korenistým Yamazaki. Ovocná hĺbka Hibiki sa mi veľmi páčila, ale mal som iracionálne predsudky voči miešanej whisky, takže som nekúpil žiadne fľaše Hibiki, keď stáli iba 70 dolárov. A uprednostnil som ostré, bylinkové lesné chute 12-ročného Hakushu pred všetkým, čo stále robím. Dokonca aj potom, čo som sa stal stredne vzdelaným a čoraz názornejším, stále som namiesto Yoichi alebo Hibiki kupoval fľaše svojho milovaného Elijaha Craiga na 12 rokov za 30 dolárov. O to ide: Bloggeri ma nemohli naučiť, že roky, keď som objavil japonskú whisky, boli ich najlepšie roky, a že musím využiť svoje načasovanie. Nevedeli. Nikto mimo spoločností vyrábajúcich whisky to neurobil a nič z ich príspevkov nenasvedčovalo tomu, že by sa tento svet bohatých a dostupných japonských whisky skončil okolo roku 2014.

Skupiny fanúšikov a blogeri chválili slady Yamazaki a Karuizawa, čím vzbudili celosvetový záujem a ceny. V čase, keď vplyvný Biblia whisky Jima Murraya Americké a britské obchody nemohli udržať japonskú whisky na sklade a označili Yamazaki Single Malt Sherry Cask za „svetovú whisky roka“ v roku 2015 a San Francisco World Spirits Competition označili Yamazaki 18 za najlepšie v danej kategórii v kategórii „Ostatná whisky“. . Študent predbehol majstra. Fľaše Yamazaki 18 v hodnote 100 dolárov sa už neobjavovali na prímestských regáloch BevMo a Hibiki 12 už nestála 70 dolárov. Každý žiadal v obchodoch sud s sherry, sud s sherry, máte súdok s sherry? Nie, oni neboli. Ak by ste chceli ochutnať Miyagikyo 12 v Amerike, vyjde vás to na 30 až 50 dolárov za pohár. V roku 2015 bol Jim Murray prvýkrát označený za japonský slad za najlepší na svete a prvýkrát v ňom Biblia whisky “s 12-ročnou históriou, že žiadny škótsky slad sa nedostal do prvej päťky. Každý pijan a ich dedko poznali Johnnieho Walkera a Cutty Sarka. Teraz poznali aj Suntoryho.

Naštartujte svoje víkendové čítanie tým, že si každý piatok poobede doručíte do svojho doručenej pošty najlepšie týždňa a#8217.

V Japonsku televízia rozdúchavala plamene a televízna dráma Massan z roku 2014 s názvom Massan, založená na živote zakladateľa Nikky Masataka Taketsuru a jeho pracovitej škótskej manželky Rity Cowan, pomohla Japoncom opäť si všímať svoje vlastné výrobky. Suntory zároveň organizoval agresívnu domácu kampaň s cieľom povzbudiť mladších Japoncov, aby pili lacné highbally - whisky zmiešanú so sódou - a ešte viac tak podporili predaj a vyčerpali zásoby.

Buzerácia Suntoryho a Nikku zaskočila. Po desaťročiach trpezlivého vychystávania špičkových jednoduchých sladov na relatívne ľahostajnom domácom trhu Nikka oznámila, že ich staré zásoby sa minuli, a to nielen u maloobchodníkov, ale aj v ich prevádzkach. Keďže nedokázali uspokojiť celosvetový dopyt, urobili to, čo pijania považovali za nemysliteľné: V roku 2015 prepracovali svoju zostavu a nahradili milované staršie whisky lacnejšími fľašami whisky „bez udania veku“ alebo „NAS“, ktoré spájali mladé a staré zásoby. Namiesto Miyagikya staršieho v sudoch 12 rokov nám Nikka dala obyčajné Miyagikyo. Namiesto Yoichiho 10, 12, 15 a 20 tam bol priamy Yoichi. Spoločnosť Suntory už pridala verzie NAS svojich vekových vyhlásení Hibiki a Hakushu, aby šetrili zmenšujúce sa staré zásoby, a potom zašla ešte ďalej, pričom vedúcim spoločností zakázala piť staršie single malts, aby ušetrili produkt pre zákazníkov. Yamazaki 12 stále pristál na amerických regáloch, ale v menších množstvách, ktoré sa rýchlo vypredali, a japonskí kupujúci ich doma videli menej často.

Dlhoroční fanúšikovia vítali Suntoryho odpoveď na masy, zvanú Toki, skepticky a nepriateľsky. (Slovami jedného plagátu Reddit, ktorý by nespomínal slová: “Toki je naštvaný. Je to kurevsky hrozné. ”) Čas v dreve dáva whisky komplexnosť. Takto whisky funguje, ale destilátori už nemali dostatok starej whisky a zdalo sa, že rozdelili to, čo zostalo, aby sa zmiešali ich hlavné línie, zatiaľ čo oni pokračovali v starnutí toho, čo dúfali, že budú opäť fľaškovať. Stali sa obeťami vlastného úspechu a potrebovali čas, aby to dohnali. Oficiálna tlačová správa Nikky to vyjadrila takto: „Pri súčasnom vyčerpaní sa sladové whisky Yoichi a Miyagikyo, ktoré sú základom väčšiny našich výrobkov, v budúcnosti vyčerpajú a nebudeme môcť pokračovať v obchode.“

Na otvorenom trhu tieto správy vyvolali šialenstvo, ktoré živilo ďalší predaj. Japonskí občania, ktorí si predtým kúpili niekoľko sladov Nikka, zhabali všetky fľaše, ktoré mohli. Čínski investori odleteli do Japonska, aby zhromaždili akcie a zvýšili ich. Obchody v Tokiu zvýšili ceny turistom a predali 873 dolárov fliaš Hakushu 18, ktoré sa v Oregone predávali za 300 dolárov. Second hand obchody s alkoholom zbierali a ďalej predávali neotvorené fľaše, z ktorých mnohé pochádzali od starších alebo zosnulých, ktorí ich dostali ako cesta darčeky, ale nepil whisky. Dražobné stránky prekvitali. "Hovoríme tomu syndróm terminálnej tety," napísal Van Eycken, "vieš, teta, ktorú nikdy nenavštíviš, kým nie je nevyliečiteľne chorá."

Po konjunktúre sa zahraniční fanúšikovia whisky dostali na web, aby zverejnili informácie o meniacom sa sklade Japonska. Obsedantné typy ako ja - čo Japonci nazývajú ‘otaku - zdieľali aktuálne informácie o tom, ktoré fľaše kde našli a ktoré obchody boli vybraté čisté. "Japonských whisky je tu stále nedostatok, nedostatok lacných vecí," povedal jeden z návštevníkov vo Fukuoke. Ďalší cudzinec vyhlásil „slávne dni zawy 100 dolárov a ľahko dostupné sudové sudy Hanyu sú za nami“. Gaijinovi nadšenci hľadali mestá vo svojom voľnom čase, zatiaľ čo v Japonsku chodili za obchodmi iní inakapalice, ktoré systematicky hľadajú vzácne alebo podhodnotené fľaše v obchodoch s mamičkami a popom. „Na svetlú stranu,“ uviedol ten istý komentátor v roku 2016, „šiel som do boxu a našiel som malého distribútora alkoholu, ktorý mal 2 Yoichi 10 a veľa práškov (Nikka Super 15, Suntory Royal 15, The Blend of Nikka 17 Maltbase, Once Upon a Time)-všetko veľmi lacné, každý od 18 do 35 dolárov. Viem, že niektoré z týchto prachov nie sú oveľa viac ako mixér, ale je pekné mať kus histórie. “ Iní považovali tieto hľadania za zbytočné. "Faktom je, že žiadny cudzinec nemá dôvod prísť do Japonska hľadať japonskú whisky," napísal Dramtastic v roku 2015. "V mnohých krajinách takmer určite nájdete lepšiu ponuku doma, a ak nie, jednu z online predajcovia. “ Svoj príspevok nazval „Nákup japonskej whisky v Japonsku - nič iné ako spálená zem!“

Tesne pred spálením zeme som nevedomky dorazil do Japonska.

Keď som konečne dostal peniaze na cestu do zámoria, existovala iba jedna skutočná voľba: Japonsko. Tri týždne som sa túlal sám po Tokiu a Kjóte, kde som nakupoval pre svoju milovanú konzervu sanma ryby a zelený čaj sójové mlieko v obchodoch s potravinami. Kúpil som si jazzové CD a knihy Murakami v japončine, ktoré som nevedel čítať. Písal som o kapsulových hoteloch a starých jazzových baroch. Fotografoval som svoje večere ramen a úhora a fotografoval som fľaše whisky na regáloch obchodov.

Niežeby som ich nechcel. Chcel som ich všetky: Yoichi 15, Hibiki 21, Miyagikyo 12. Ale ako cestujúceho prevažovali praktické úvahy. Nemal som veľa peňazí Moja batožina už pojala príliš veľa vecí a každopádne výrobky tam budú aj nabudúce. Počas cesty som si kúpil niekoľko fliaš bežnej whisky na pitie a začal som sa venovať svojej práci.

V poslednú noc v Japonsku som nechtiac našiel najväčší výber japonskej whisky.

Zostal som blízko rušnej železničnej stanice Ikebukuro a išiel som hľadať kari. V chlade som sa túlal, triasol som sa a bol som smutný z odchodu. Keď som prechádzal okolo obchodov s ramenami a zaneprázdnených izakajov, všimol som si preplnený obchod s elektronikou. Hudba hučala. Interiér mal stiesnenú, karnevalovú atmosféru. Oslepujúce biele svetlo sa rozlialo prednými dverami. Červené písmo na reflexnej strane budovy a nápis Bic Camera.

Vtedy som to nevedel, ale reťazec Bic Camera mal po celej krajine takmer 40 obchodov. Obchody často stoja sedem alebo osem poschodí v rušných oblastiach blízko železničných staníc, kde je veľa chodcov. In 2008, the company was valued at $940 million, and its founder, Ryuji Arai, was the 31st richest person in Japan. When Arai opened his original Tokyo camera store in 1978, he sold $3.50 worth of merchandise the first day. Today, Bic Camera is an all-purpose mega-store that sells seemingly everything but cars and fresh produce.

Before the boom, Bic sold highly limited editions of whisky made exclusively for Bic, including an Ichiro 22-year and a Suntory blend. The stock is designed to compete with liquor stores that carry similar selections, though many Japanese shoppers come for the imported scotch and American bourbon. That night I couldn’t tell any of that. I couldn’t even tell if this was an upscale department store or a Japanese version of Walmart. In America, hip stories follow the “less is more” principle, with sparse displays that suggest they’re also selling negative space and apathy. Bic crammed everything in.

I rode the escalator up for no other reason than to see what was there. Cell phones, cameras, TVs — the escalator provided a nice view of each floor. When I spotted booze on 4F, I jumped off. They had an entire corner devoted to liquor and a wall displaying Japanese whisky. They had all the good ones I’d read about online but hadn’t been able to find and others I didn’t know. My luggage already contained so many CDs, clothes, and souvenirs that I’d have to mail some things home, but I grabbed two bottles anyway, I no longer remember which kind. I only remember gripping their cold glass necks like they were the last bottles on earth, desperate to bring just a bit more home, and I held them tightly as I wandered the aisles, studying the unreadable labels of aged whiskies and marveling at the business strategy of this mysterious store as I preemptively mourned my return to the States.

A clerk in a black vest approached me and said something politely that I couldn’t understand. With a smile, the man said something else and bowed, sorry, very sorry. He pointed to his watch. The store was closing, maybe it already had. He stood and stared. I looked at him and nodded. He stood nodding back. In that overwhelming corner, with indecipherable announcements blaring overhead, I considered my options and returned the bottles to the shelf, offering my apologies. Then I rode back down to the frigid street. The dark night felt darker away from Bic’s fluorescence, as did the winter air.

The high-end whiskies in a locked case. Tokyo grocery store 2014. Photo by Aaron Gilbreath

Like a good tourist — and like a dumbass — I photographed everything on that first trip, from tiny cars to bowls of udon to Japanese whisky displays. When I look at the photos of those rare bottles now, I see the last Tasmanian tiger slipping into the woods. The next season, it went extinct, and all I’d done was raise my camera at it. I had unwittingly visited the world’s greatest Japanese whisky city and I had nothing to show for it.

The trip ended. The regret lived on.

Partly, it was fed by money, or my lack thereof: Because I like having a few different styles of whisky at home, I wanted a range of Japanese styles, but I couldn’t afford $100 bottles of anything, which meant I’d never get to taste many of these whiskies.

Part of it was nostalgia: I wanted to keep the memory of my time in Japan alive, to prolong the trip, by keeping its bottles on display at home.

Mostly, it’s driven by something much more ethereal. When people ask why I like whisky, I tell them it’s the taste and smell. Scotch strikes a chord in me in a way that wine, bourbon, and cocktails do not. I spare them the more confusing truth, which even I struggle to articulate. Part of scotch’s appeal comes from scarcity and craftsmanship. Its spare ingredients include only barley, spring water, wood, and the chemical reactions that occur between them. And time: Aged spirits are old. For half of my 20s and all of my 30s — the time I was busting my ass after college, trying to build a career and learn to write well enough to tell a story like this — 18-year old Yamazaki whisky lay inside a barrel in a warehouse outside Osaka. That liquid and I lived our lives in parallel, steadily maturing, accruing character, until our paths finally crossed at a bar in Oregon.

That liquid and I lived our lives in parallel, steadily maturing, accruing character, until our paths finally crossed at a bar in Oregon.

But it’s more than age. Something magical happens in those barrels, where liquid interacts with wood in the dark, damp warehouses where barrels rest for decades. Aged whisky is a rare example of celebrating life moving at a slow, geological pace that is no longer the norm in our instant world. You can’t speed up this process, and that makes the liquid precious. When you’ve waited 12 years for a whisky to come out of the cask, or 20 years — through wars and presidencies, political upheavals and ecological crises — that’s longer than many people have been alive. And in a sense, the whisky itself is alive. That potent life force is preserved in that bottle. The drops are by nature limited, measured in ounces and milliliters, and that limitation puts another value on it. When the cap comes off your 750-milliliter bottle, you count: sip, sip, uh oh, 600 mils left, then 400, then a level low enough that you reserve the bottle for special occasions.

The limited availability of certain whiskies adds another layer of scarcity value when distilleries close, their whisky becomes irreplaceable. No more of those Hanyus or Karuizawas will ever get made. No more versions of the early 1990s Hibiki, since Suntory changed the formula. For distilleries that still operate, their whisky is irreplaceable, too. The exact combination of wood, temperature, and age will never produce the same flavor twice. Even when made according to a formula, whisky is a distinct expression of time and place. The weather, the blender, the barley, the proximity to the sea, and of course, the barrels — sherry, port, or bourbon? — all impart a particular flavor along with the way blenders mix them. For Yamazaki 18, 80 percent of the liquid gets aged in sherry casks, the remaining 20 percent in American oak and mizunara. That deliberation and precision come from human expertise that takes a lifetime to acquire, and expertise, like the whisky it produces, is singular and therefore valuable.

When you sip whisky, you don’t have to think about of any of this to enjoy it. You don’t even have to name the flavors you taste. You can just silently appreciate it it doesn’t have to be any more complicated than that.

For me, Japanese whisky became more complicated, because I also wanted it to give me something more than it could: a connection to a trip and a time that had passed.

In Japan, everything looked a certain way. The way stores displayed bottles. The way restaurants displayed food. The way businesses signs hung outside — Matsuya, Shinanoya, CoCo Curry House — and the way all of those images and colors and geometries combined in a raucous clutter of wires and Hiragana and Katakana to create urban Japan’s distinctive look. When I returned home, I kept picturing those streets. They appeared in dreams and projected themselves on shower curtain as I washed in the morning. To stave off my hunger, I frequently ate at local Japanese restaurants, but even the most exacting decorations or grilled yakitori skewers couldn’t fully give me what I wanted. So I fantasized about creating it myself, and then I did: my best replica of an underground Tokyo bar, in the corner of my basement, the bottles lined up just so.

When my wife, Rebekah, and I took our honeymoon to Japan in 2016, I hoped to make up for past errors. Instead, I found the scorched earth. Japanese liquor stores and grocers sold few of the rare bottles they did just two years earlier. The fancy department stores had no Karuizawa or Hanyu. And the aged whiskies I did find had price tags too big to afford. I bought none of them on that trip either. For the cost of a $130 Yoichi 12, I could buy three great bottles of regular hooch at home. After we returned, I kept scheming ways to return to Japan for just a few days. Since I couldn’t, I satisfied myself with my display of empty whisky, sake, and Japanese beer bottles, and I kept scheming ways to get more domestic booze. A friend brought me a bottle of Kakubin while visiting her family in Tokyo. I asked a few friends in Japan to mail me bottles, even though regulations prohibit Japanese citizens from doing that. (They said no.)

There was only one way to get more whisky, and I couldn’t afford the ticket.

Then in January an email about a discount flight to Tokyo landed in my inbox. Flights were crazy cheap. I had to go.

When I proposed this to Rebekah, she said, “Seriously?” She lay in bed, staring at me like I’d asked if she’d hop on a plane to Amsterdam in 10 minutes without packing. “Just hear me out,” I said, and outlined my impractical business plan for recouping expenses by throwing paid, tip-only whisky parties for booze no one could find anywhere else in Portland, where we live. “Think about it as a stock mission,” I said. “I’m buying inventory.” She stared at me unblinking. It’s Japan, I said. It’s right there, next to Oregon after all that water. We were basically neighbors! The quality of the whisky I’d buy would be lower than all the now-collectible bottles I passed up on my first trip, but at least I would do it right.

It’s Japan, I said. It’s right there, next to Oregon after all that water.

I pictured myself flying to Tokyo in spring. The train from Narita Airport to Bic Camera in Kashiwa would wobble along the tracks, its brakes squeaking as it stopped at countless suburban platforms, with their walls of apartments and scent of fried panko. A 6 o’clock, the setting sun would cast the sides of buildings the color of summer peaches, and what little I could see of the sky would glow a blinding radish yellow. My knees would hurt from sitting on that plane for 11 hours, so I’d stand by the train door to stretch them the way I had during my first Tokyo trip, watching the 7-Eleven signs and giant bike racks pass, and posing triumphantly over time and my own pigheadedness. I’d buy as many bottles of domestic Japanese whisky as my one piece of rolling luggage would hold without exceeding the airline’s 50-pound limit. In a life marked by stupid things, this would be one of the stupidest. I’d feel endlessly grateful. The bottles would keep me connected me to Japan, to that trip, date-stamped by its ephemerality, just like the numbers on the bottles of aged whisky: 10, 12, 15, 20 years.

I never bought the plane ticket. There was little there to buy anyway. In 2018, Suntory announced that it would severely limit the availability of Hibiki 17 and Hakushu 12 in most markets. Soon after, Kirin announced it would discontinue its beloved, inexpensive, domestic Fuki-Gotemba 50 blend. Stock had simply run out. I’d bought a few good bottles for low prices before the boom and they stood in our basement bar, where we drank them, not hoarded them for future resale. Drinking is what whisky is for. The bottles stood as reminders that I had done a few things right. And maybe we should think less about what we missed and more about what is yet to come. In 2013 and 2014, Suntory expanded its distilling operations to increase production. It, Nikka, Kirin, and many smaller companies have laid down a lot of whisky, and when all that whisky has sufficiently aged there will be a lot of 10-to-15-year-old whiskies on the market — maybe as early as 2020 or 2021. “I always tell people not to worry about not being able to drink certain older whiskies that are no longer available,” Osaka bar owner Teruhiko Yamamoto told writer Brian Ashcraft. “Scotch whisky has a long tradition, but right now it feels like Japanese whisky is entering a brand new chapter. We’re seeing whisky history right before our eyes.”

Still, sometimes I can’t help myself. I’ll wonder if any Suntory shipments arrived at local stores here in Portland. They rarely do. Suntory doled out their remaining aged whiskies very carefully to try to satisfy their international markets. But when I checked Oregon State’s liquor search website recently, I found that a few stores had bottles of the very rare Yamazaki 18 for $300 apiece. Compared to auction sites, that was a deal. I still couldn’t afford that, but I was curious how many other interested, obsessive types were scrambling to secure bottles. When I called one store, a man answered the phone with, “Troutdale Liquor. We’re all sold out of the Yamazaka.”

“Ha,” I said. “Okay, thanks. I hope the calls end soon.”

I hung up the phone and got back to work.

Aaron Gilbreath has written for Harper’s, Kenyon Review, Virginia Quarterly Review, The Dublin Review, a Brick. He’s the author of the books This Is: Essays on Jazz, Everything We Don’t Know: Essays, a nadchádzajúce The Heart of California: Exploring the San Joaquin Valley. He’s working on a book about Japan.


Suntory Distillery | Yamazaki | Jun 󈧑 | “the glorious Hibiki 30”

1 hour journey, close enough that Kyoto is served by Osaka’s 2 airports), and decided to take a daytrip to Yamazaki. Anyone who knows my tastes in alcohol knows that I hold the Hibiki blended whisky, produced right here in the Yamazaki distillery, in very high regard. The 12 year old “standard expression” is a drinkable floral blend, recipient of multiple awards from the whisky industry, and the 21 year old premium expression is even more delicate. It being impossible to taste the top-of-the-range 30 year old blend anywhere else, I decided to hoof it to Suntory’s distillery.

[A XX-year standard expression is defined as a blend of whiskies from _allowed casks_ that are all at least XX years old. For a single-malt, the only allowed casks must come from ONE distillery itself for a blended whisky, the allowed casks can range from all over Scotland (Johnny Walker Blue) to a certain hand-picked set of distilleries (Hibiki)]

The Hibiki is a blended mix of the Yamazaki and Hakushu whiskies, both of which are wholly owned by Suntory. Now, the Japanese blended whisky industry differs quite substantially from the Scottish blended whisky industry. In Scotland, most distilleries are owned by the conglomerates – e.g. Diageo (owner of the Johnny Walker brand), and Pernod Ricard, among others. They are quite laissez-faire about inter-conglomerate trading. Often, if a master blender in the Diageo stable believes that a Pernod Ricard (PR) owned distillery produces a good set of casks to maintain the Johnny Walker taste for this year, they can buy the casks from PR. This is emphatically not the case in Japan, where whisky conglomerate lines indicate no-man’s lands of commercial trading.

What this means is that much of the variation required to blend an interesting whisky must be produced in house in a Suntory distillery.

Japanese whiskies are made exactly the same way as Scottish single malt is made. The only difference is that one is not legally able to call these whiskies “scotch” (that label is reserved for 100% made in Scotland whisky). This is not a coincidence. Japanese whisky started as conscientious imitators of Scottish whisky.

A brief history of Suntory: In 1923, Shinjiro Torii, the founder of Suntory and the father of Japanese whisky, built Japan’s first malt whisky distillery in the Vale of Yamazaki.

The distillery’s location on the outskirts of Japan’s ancient capital of Kyoto offered pure waters, diversity of climate and high humidity—the ideal environment for the maturation of good whisky.

– Wikipedia

Tips. Don’t actually buy the standard to premium whiskies here: It can be found for much cheaper (40% cheaper) when you fly out of Tokyo/Osaka, due to high domestic taxes I believe. The only whiskies you want to buy at the distillery are the limited edition ones, like the Yamazaki 25 (very expensive) or the Hibiki 30 (individually labelled bottles, each costing USD1000).

Mash tun for fermenting germinated barley.

(Not pictured) Fermentation vats.

The stills: For reflux. It is often claimed the shape of the stills affects the taste of the whisky. I am skeptical.

The run-off, where the distillery master tastes the alcohol.

Traditionally (Scottish tradition) kept under lock-and-key, who historically wanted to prevent unauthorised drinking by their employees.

The purest part of the run-off is the middle third of a distillation cycle, the first third and end third are usually re-refluxed.

The pristine waters outside Kyoto, which we all drink when we toast a Yamazaki.

Yamazaki 25年: The Yamazaki series takes its best probably at its 12-17 year mark, and rapidly declines through bitterness after that. The Yamazaki 25 I had was over-oaked (spending too much time in the oak casket). This is a common complaint about old whiskies, which is probably why we haven’t heard any sterling reviews of the gimmicky Mortlach 70 years old, the oldest whisky in the world released in 2008, designed for completionist tycoons and showroom display cases.

  1. First taste: Expanding vanilla, smooth caramel, like the Glenturret 16
  2. After taste: Bitter oak

It is a conundrum: on the one hand, do you want to keep the smooth caramel that comes with the oak? How do you balance that with the inevitable seep of tannins into your whisky? Your tolerance for tannins may vary, but I see the Yamazaki 25 as stuck in the no man’s land between taste and tannins. I have heard that the oak breaks down after a few years, so I would be curious to try a Yamazaki 35 or 40. But for now, if I had to choose a Yamazaki, I would go with the younger ones.

Hibiki 30年: The Hibiki 30 is truly the best blended whisky I have ever tasted. This was intensely fruity in a way that surprised me, being more used to the floral notes of the Hibiki 12 and 21. It was as if the flowers in the younger Hibikis had finally bloomed by the 30 year mark.

  1. First taste: A great concentrated front nose of raisin.
  2. Mid taste: Strong orange and fruit.
  3. After taste: Fading into small bitterness

The only reason I didn’t get a bottle this trip was due to its very high prices. It certainly is not an everyday whisky, but is a special occasion whisky. It occupies the very top of my top 3 whiskies, which, as of this moment, are:

To me, this trip to Yamazaki was special, as many of my great whisky memories have involved the Hibiki.


Inside Suntory’s Cask Management

What makes a whisky great? Is it the barley used during production, the pot stills used to distil it, or the quality of the water taken from the earth?

Put simply, all of the above contribute greatly to the dram in your glass, however, many experts suggest that the casks used and period of maturation has the greatest impact on the final flavour profile of a whisky.

So, as one would imagine, any whisky distillery worth its name has a very strictly monitored method of managing the wood they use to age their products. The better the wood strategies, the better the expressions created.

As the largest whisky producer in Japan, Suntory has put extensive thought, passion, and dedication into the way they handle their casks. They put Japanese whisky on the map and played a huge role in giving it the globally renowned status it enjoys today.

All this was accomplished by paying attention to every last detail in the whisky maturation process, to monitor how a dram progresses over the years, as the oak works its magic.

Enter the glorious cask management of Suntory.

Yamazaki Cooperage

Shinjiro Torii, the founder of Suntory, wanted to create casks in house, however, there was no tradition of cask making in Japan at that time.

Nonetheless, Torii hired a tub make called Gennojo Tateyama as the first cooper of the Yamazaki distillery. Tateyama taught himself to make casks by studying imported ones, and passed his skills on to his son, Noboru, who then passed them on to his son. For this reason, the cooperage at Suntory was created using unique self-taught skills, differentiating it from other cooperages across the globe.

Ohmi Cellar

The Ohmi Aging Cellar is located around forty miles northwest of the Yamazaki distillery, and holds most of the spirit produced at the distillery.

Built in 1972, the so called cellar has expanded greatly over the years, and now houses multiple warehouses, filled with casks. After almost twenty years the Yamazaki cooperage was also moved to the Ohmi complex.

Suntory also has large warehouses at Hakushu and a few at Yamazaki, meaning that in the case of a natural disaster, all the company’s stock won’t be destroyed. The different climates of the locations also impact whisky maturation differently.

Suntory Cask Strategy

Suntory’s cask strategies have been created to monitor each and every step of the wood’s handling: starting at the tree, all the way to the time it’s bent into a cask.

Ex-Bourbon – Getting ex-bourbon wood is no issue for Suntory, since 2014 saw the company become Beam Suntory, after the acquisition of Jim Beam. Barrels and hogsheads are used, with the capacity of 180 litres and 230 litres, respectively. These are made using staves from previously broken down barrels.

Check out this awesome Yamazaki Bourbon Barrel to get a taste of what we’re talking about!

Ex-Sherry – The sherry casks used are always made out of Spanish oak, and are created by trees hand-selected by members of Suntory, who travel to Spain yearly to view the trees. The trees are cut, left to air-dry for 3 years, coopered, seasoned for another 3 years with Oloroso sherry, until finally being sent to Japan.

It’s long process, but Suntory believes the quality of the wood is more important than the type of sherry the cask previously held. They must be doing something right, as many of their sherried bottlings have been globally awarded for years. Jim Murray called the Yamazaki Sherry Cask 2013 the best whisky in the world. Coincidence? I doubt it.

Ex-Wine & Ex-Umeshu – Suntory owns Chateau Lagrange in the Bordeaux region of France, giving them huge access to ex-wine wood. Check out the Yamazaki Distiller’s Reserve for the notes berry created by the wine.

Suntory also produces umeshu (Japanese plum wine) and has used umeshu casks to age certain expressions, in an attempt to create the distinctive plum note found in blends like the Hibiki 12 year-old.

Mizunara – Suntory specializes in mizunara oak , which grows very slowly, making it very scarce and expensive. Luckily, Suntory has access to some forests in Hokkaido, but to allow the forest to regenerate, rights are often suspended for long periods of time.

Suntory casks are usually used for 50 to 70 years, before they are retired and turned into furniture, which Suntory also sells in their Suntory House in Osaka, Japan.

Blenders decide when a cask has grown too old to be refilled, and that is when the cask is brought out of production. The oldest cask maturing at Yamazaki right now is from the 50s and will be retired after the whisky is taken out.

In a way, it’s the whisky circle of life and even though the wood was cut long ago, it still works relentlessly to bring us the wonderfully matured whisky we all enjoy.


Hibiki Japanese Harmony Review :

Wouldn’t you love to try a special blend of whisky? And remember you, personal, one that somebody so special to you chooses for you? A special blend of whisky, that has character of a few distilleries in the blend … and you have it to yourself. Would you sample it? Do you think your friends would have enjoyed if you had sipped it with them? Would you consider letting your mother or your wife taste it? Well, no problem, we have a great gift for you. Here is Hibiki Japanese Harmony, a Japanese blend of whiskies, a blend that really is special.


Pozri si video: Hibiki Blenders Choice Blended Japanese Whisky Review (Júl 2022).


Komentáre:

  1. Paytah

    I well understand it. I can help with the question decision. Together we can find the decision.

  2. Morg

    Samozrejme. Prihlasujem sa k odberu všetkých vyššie uvedených. Poďme diskutovať o tomto probléme. Tu alebo na PM.

  3. Mazucage

    just class! I didn't even expect it. I thought it would be worse ...

  4. Michael

    Chcel by som sa s vami porozprávať, mne je to, čo povedať na túto otázku.

  5. Berihun

    Teda, dovolíš si chybu. Napíšte mi do PM, vyriešime to.

  6. Samumi

    the very funny question



Napíšte správu